相信对日本麻雀有一定了解、玩过日麻游戏又或者加入过相应的讨论组/群组的小伙伴应该都清楚，日本麻雀因为存在“ 振听 ”和“ 全铳制 ”这两个规则，所以在日麻里头，防守是一个相当基础且重要的概念，很多小伙伴在初入日麻坑的时候，或许也都有在前辈的推荐指导之下，对“ 牌的安全度 ”这个概念有所了解。但是，如果细心的话会发现，从初学者到天凤麻雀的最高级别——天凤位，他们都无法做到“ 永不点炮 ”，日麻相关的讨论里头，关于防守的何切（讨论某种情况下打哪张牌最好的情形）也通常占到了半数以上。但是，既然大家都做不到滴水不漏的防守，那岂不是我上我也行？那倒也不是，衡量日麻水平其中一个“ 相对重要 ”的指标，就是铳率，而导致新手和高手铳率差别的因素，除了对“ 牌的安全度 ”的理解之外，最重要的，就是“ 判断何时应该防守 ”的能力，也就是我们俗称的“ 留安 ”。
狭义的留安很好理解，就是“留下相对安全的牌”的意思。但是各位仔细一想，要留下相对安全的牌，首先要解决的问题就是“ 什么时候应该留安 ”以及“ 如何判断安牌的安全级 ”对吧？我们先讨论第一个问题， 什么时候应该留安 。这里我们可以先假设三个场况：
场况1 ——东1局0本场，各家25000点
场况2 ——南4局0本场，自家是末亲7万点，其余三家各1万点
场况3 ——南4局0本场，自家是末亲1万点，其余三家各3万点
那么就很明显了， 场况2 自己是大TOP，只要不点炮那么除非有人能自摸双倍役满，否则都动摇不了自己的一位，所以大可以从序盘就开始弃胡，留下安全的牌就可以了。 场况3 则正好相反，因为自己大幅落后，这个时候自己根本没有弃胡的余地，即便别人是W立直，也只有“ 莽上去 ”这个选项，所以场况3是“ 几乎 ”不需要留安的，你只要考虑如何才能胡牌就可以了。 场况1 是自由度最高的一个，东一0本，既可以大胆进攻，也可以静观其变，所以我们要打得相对灵活一下，如果像场况2那样保守，无疑会让其他三家趁机拉开点数差距，但是如果像场况3那样毫无保留地进攻，又可能因为在对攻中失利失去点数，因此，我们可以适当保留1~2张的安全牌，在此基础上尽可能地发展自己的手牌。综上所述，我们可以得出一个比较初步的结论—— 当你需要进攻的，你可以不留安或者只留1~2张；当你手牌比较烂或者别家手牌特别好的时候，你可以多留几张安 。
可能有机灵的小伙伴就会问了，那么同一个场况之下，巡目不同会不会影响我们留安呢？ 答案是肯定的 。我们以6巡为一个单位，把整个牌局分成早巡（1~6巡）、中巡（7~12巡）和晚巡（13巡及之后）三个阶段，那么一般留安，多数是集中在早巡和中巡阶段的。天凤麻雀里有这样一个说法——凤凰桌的平均听牌巡目是7巡，这是一个非常可怕的概念，意味着牌局才过完三分之一，就可能有人听牌了，当然了，不同级别的桌子水平不同，每局的配牌舍牌也不同，所以实际听牌的巡目可能是更早，也可能是更晚，为了避免别家立直的时候自己无安可守，所以有经验的玩家通常会在早巡就留下1~2枚的安牌，以应对可能出现的立直。度过了早巡之后，如果自己的手牌有了不错的进展，我们可以考虑留下一张安牌，避免立直或者追立的时候点炮，反过来的话，如果自己的手牌到了中巡还是一把渣，那么就应该考虑留下更多的安牌，以期待这局安全度过。到了晚巡的话，不管是什么级别的桌子，其他家听牌的可能性都会随着巡目的增加而增加，所以到了晚巡的时候，之前留下的安牌就派上用场了，晚巡的时候除非说自己是完全进攻的立场，否则一般就不太推荐使用“好牌先走”这种打法了，因为你这个时候切出的任何一张生张，都可能会导致你的点数变少，因此，晚巡通常更多是打一些“相对的安全”的牌弃胡或者兜牌，往往就不适合继续留安了。
为了方便理解，我们这里放两张图——
图1和我们假设的场况3有点类似，早巡刚过，主视角大幅度落后，我们可以“ 几乎 ”不用留安，只考虑如何追回点数即可，但是这里很明显牌已经基本成型了，而摸上来的7M对自己的手牌来说，既不增加进张，也不增加打点，所以我们可以直接打掉7M，保留更安全的南，降低后续点炮的风险，提高自己进攻的成功率。
图2则是和我们假设的场况3一样，大家都是25000点，但是巡目接近晚巡，上家已经两副露了，听牌的可能性已经非常大了，而自己现在依然是两向听，即便听牌了也很有可能是愚型听牌。那么这里选择打8M的话，虽然不太可能点对家（现物）和上家（筋牌），但是有小概率点下家，所以我们可以选择打1P，2P自己可以看到四张，1P可以看到3张，1P只可能点地狱单骑，这种情况下可以说是非常安全了，后续如果有机会摸到8M3P7P之类的牌，也依然有进攻的机会，因此这一手我们打1P，是进可攻退可守的一手。
那么简单讨论过 什么时候应该留安 之后，我们的第二个课题就是 “如何判断牌的安全级” 。首先，我们需要确认我们的“ 主要防守对象 ”。在牌局过程中，想要彻底防死某一家并不算太难，但是如果想同时防守三家，难度就会几何级数上升，所以打的时候，我们往往会优先选择对自己威胁最大的那一家作为“ 主要防守对象 ”。一般而言，自己是子家的时候，亲家是对自己威胁最大的，因为同样的手牌，亲家的点数是子家的1.5倍，也就是说如果你点炮了，点给亲家的话你可能会失去更多的点数，对自己后续的顺位更加不利，所以大多数新手都会被教导——注意防亲/优先防亲。那么有一般就肯定会有特殊了，比如说亲家还在安静地切着幺九，其他的子家开始染手了，或者已经疯狂手切DORA赤5了，这个时候就要考虑其他子家优先听牌的可能性，把重心转移到更可能听牌的一家身上。假如你碰到了很棘手的情况，比如亲家和其他子家你看起来都像快听牌了，或者都看不出来听没听，那么这个时候呢，就又回归到最开始那个原则——优先防亲，所以我们可以看出，防守对象其实是动态变化着的，需要我们时刻关注牌局的进展，留意他家舍牌和副露情况，而不是闷头打单机。
“主要防守对象” 确立了之后，我们就需要找出对他 “相对安全” 的牌有哪些，看过79博客
的小伙伴可能对下面两个表不会陌生：
一般而言，别家已经停牌的情况下，我们可以套用这个安全度表格进行防守，换而言之，我们也可以在手牌有余裕的情况下，保留一些安全度表格里头安全级别较高的牌，留作后续防守之用。但是，实际场况千变万化，我们不光要记得安全度的级别，还要学会根据别家的舍牌和副露情况综合判断，我们这里可以参考两个简单的牌例：
图3里头，亲家早早副露了4M，而主视角也已经副露向染手方向努力了，这个时候如果留下3M，一来自己打过4M将来有振听风险，二来3M对自己染手的手牌也没有任何的帮助。而场上东南白发中几个役牌都已经出现2枚或者以上了，亲家没有后附的可能性，那么这个234的副露大概率是断幺，小概率是三色一气之类的特殊手役，那么主视角的白和中对亲家的安全度就非常高了，所以先打出对自己无用的3M，保留白中摸成对的机会，即便摸不成对子，也可以留做亲家安牌。
图4则是我们刚才提到的，亲家还没什么动静的时候，对家已经副露了9P（副露后切6M），然后又从手里切出一张6P，那么这个时候我们防守的重心就要稍微偏向对家一些了，从对家的舍牌我们基本上可以猜出，对家不是678P强行吃了9P，就是456P或者345P摸到了6P这样的形状，如果是前者的话，那么几乎可以确定对家是在做全带，而如果是后者的话，除了全带还有小概率的后附南或者后附东的可能性，所以我们如果摸到123789或者东南之类的牌，只要不是对家的现物，对自己的手牌进展没帮助的，都可以先打掉，保持对对家的警惕即可。
以上，便是本文的主要内容。限于水平和时间，有一些东西没有能够完全表达出来，权当抛砖引玉，也希望各位雀力日进。
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